Не оставляйте сад «на съедение»!

Кто виноват, что на наших приусадебных участках расплодилось столько патогенных грибков и нужно ли с этим что-то делать?

В нынешнем году в моем саду произошло удивительное событие: куст дикой сирени-«азовки», которая растет по посадкам настолько вынослива, что ее лопатой не убьёшь, вдруг начал чахнуть. Листва на нем стала коричневой и практически вся осыпалась – растение явно поразил какой-то грибок. Причиной болезни «неубиваемой» сирени стал запущенный соседский виноградник, где все лето плодились оидиум, милдью и антракноз – лоза больного винограда частично контактировала с сиреневым кустом. В итоге здоровенный куст заразился антракнозом – оказалось, что сирень тоже болеет этим «виноградным» заболеванием. Даже такие условно-выносливые ее сорта. Второй бедой нынешнего сезона стал моллиниоз – всю весну и лето, несмотря на обработки, он проявлялся сначала на абрикосах и черешне, потом на вишнях и алыче. Последним стал миндаль, всю весну и лето простоявший красавчиком. Но начавший массово сбрасывать зелёную листву сразу после холодного и сильного сентябрьского дождя.

 При этом удивительно, но факт: очень многие мои знакомые вообще не понимают, зачем в саду нужно что-то обрабатывать против грибков. Тем более осенью или ранней весной. Даже, когда им говоришь, что без обработки в наших условиях не будет урожая. «Ну не будет урожая в этом году, переживём. Пусть дерево отдохнёт. После отдыха в следующем году урожай будет выше», – отвечают они. И объяснять им бесполезно, что «в следующем году» урожая вообще может не быть и что для дерева это никакой «не отдых»; что даже за год оно, оставленное на съедение грибкам легко может погибнуть, да еще и попутно заразить другие растения вокруг себя! Даже не знаю, как достучаться до таких вот «садоводов»! Ведь именно благодаря им, а вовсе не каким-то мифическим диверсантам из-за границы у нас все приусадебные участки заражены грибками и инфекция легко переносится от одного соседа к другому. Мне часто объясняют: «В Совестком Союзе не было такой плохой экологии и не было все настолько заражено грибками, как сейчас». Ребят, я вас умоляю! В Советском Союзе у большинства просто руки росли из нужного места и ленивых людей, не занимающихся своей землей и садом, как положено, почти не встречалось. А сейчас – все наоборот, вот и имеем в результате, что имеем – даже у хорошего садовода растения за сезон подвергаются атакам всяких болезней и вредителей намного чаще, чем у его деда и прадеда.

 Любой сад – это всегда большая работа садовода, сам он расти не будет. Поэтому и обработки садовых растений, особенно в нынешних условиях всеобщего «пофигизма», способствующего взрывному росту болезней, жизненно необходимы. В том числе, осенние. Чтобы было проще, я все осенние обработки сада делю на три части: до листопада, в листопад, после листопада.

 До начала листопада, а именно сейчас, пока на деревьях еще висят листья, а температура воздуха значительно выше нуля, надо обработать все растения системными фунгицидами. Системными их называют потому, что они, впитываясь, вместе с соками растений распределяются по всем тканям деревьев и кустарников. Лично я осенью предпочитаю два препарата: «Хорус» и «Скор» – оба они всегда показывают высокую эффективность при обработках. Не важно, идет ли речь о парше на яблоне, о плодовой гнили на груше, о молинниозе абрикоса или вишни или о каких-то других грибковых заболеваниях.

 Однако между препаратами есть небольшая «температурная» разница. «Скор» более эффективен именно сейчас, пока стоит тепло – обработки им максимально результативны при температуре от +16 и выше. А вот при +12 градусах и ниже эффективность «Скора» стремится к нулю синхронно с падением температуры воздуха… А вот «Хорус» – полная температурная противоположность «Скора». Он плохо работает, если температура воздуха составляет +25 и выше. Зато прекрасно, когда воздух охлаждается до +12+5.

 Можно, конечно, пользоваться для обработок чем-то менее современным, «дедушкиным», но лично я считаю, что если одна обработка современным препаратом заменяет две-три обработки «дедушкиным» и с гораздо более высоким результатом, то выбор стоит делать именно в пользу современного. И для экономии денег и времени, и по причине гораздо меньшего накопления вредных веществ в самом растении. Не говоря уже о том, что после обработки современной химией я в гораздо меньших объемах буду вдыхать на своем участке споры далеко небезобидных для моего организма грибков… Так что лично я, пока тепло, выбираю «Скор».

 Но если все-таки хочется еще и чего-то «дедушкиного», тогда советую использовать всем известное азотное удобрение Карбамид. Это всем известное азотное удобрение, которое разводят в пропорции 1 кг карбамида на 10 литров воды. Причем обрабатывать карбамидом нужно не только листву, но и стволы, и ветви деревьев и кустарников. А если листопад уже начался, то еще и все лежащие на земле ковром листья. Карбамид буквально «выжигает» все грибки. А кроме этого – ускоряет разложение прошлогодних листьев, которые станут хорошим удобрением для проснувшихся весной растений.

 О чем еще стоит сказать, так это о «детской» дозировке «лекарственных» препаратов для растений. Здесь все как и у людей: молодые саженцы, посаженные в нынешнем году, обрабатывают растворами с концентрацией в два раза ниже, чем те, которыми обрабатывают более взрослые растения. Ну и конечно, сами обработки нужно проводить в тихую, ясную погоду, после которой тепло и сухо должно пробыть еще хотя бы пару-тройку дней.

 Во время листопада садовод должен позаботиться о профилактике раковых заболеваний деревьев – именно в этот момент активнее всего разлетаются и попадают в любые ранки на деревьях споры грибков, вызывающих уродливые наросты, почернение коры и прочие проявления рака. Поэтому именно в период листопада нужно взять любой медьсодержащий препарат: Бордосскую смесь, ХОМ, Абига-Пик или даже просто раствор медного купороса и обработать ствол и все более-менее крупные ветви на всех деревьях в саду. Именно эта обработка не только «закроет ворота» летящим на ваши деревья со стороны соседей патогенам, но и убьёт те из них, которые уже умудрились попасть на кору. Особенно внимание следует уделить сучьям, спилам, растрескиваниям и другим местам видимых повреждений.

 А вот после окончания листопада стоит еще раз осмотреть сад. Чтобы убрать с оголившихся деревьев любые мхи и лишайники и ни в коем случае не оставлять их в зиму. Я знаю очень многих садоводов, кто не обращает внимания на эту растительность – ведь сама по себе она не наносит дереву никакого вреда, разве что выглядит неопрятно. Но непрямой вред от лишайников и мхов все-таки есть – в их постоянно влажной среде прекрасно плодятся патогенные грибки, после распространяющиеся на дерево. Если у вас на деревьях мхов и лишайников не очень много, то убрать их пластиковым (не железным!) скребком не составит никакого труда. Если же деревья сплошь заросли ими, то стоит предварительно обработать растительность настоем золы: 3-4 килограмма древесной золы настаивают ночь в 10 литрах кипятка. После такой обработки остывшим раствором все лишайники засохнут, и их легко можно будет удалить даже какой-нибудь достаточно жёсткой щёткой. После чего с наступлением прохладной погоды с температурой около нуля градусов следует побелить штамбы извёсткой с добавлением любого фунгицида. Такая обработка избавляет сад от зимующих в складках коры вредителей, убивает оставшиеся грибки и, главное, надёжно защищает деревья от зимних повреждений в морозную солнечную погоду. Рецепт прост: 2-2,5 кг гашеной извести, 300-500 гр. медного купороса, и 100-200 гр. самого недорогого обойного клея (чтобы побелка простояла до весны) разведите в 10 литрах воды.

 Так же после завершения листопада нужно будет убрать из сада все зимующие в листьях гнезда вредителей, остатки гнилых и повреждённых плодов. Если в саду живут мыши или, тем более, крысы, то следует позаботиться как об отравленных приманках – вся эта живность может не только повреждать ваши растения зимой, но и с наступлением холодов перемещаться в ваши дома и сараи.

Иван Миусский

Все статьи